Lapins libres

Nous gardons votre lapin en liberté pour que vous passiez des vacances tranquilles.

Auteur : Laurence (Page 1 sur 2)

Conseils pour comportements difficiles

Prévenir l’abandon de lapins

Nous voyons constamment passer sur la Toile des annonces de personnes qui souhaitent se séparer de leur lapin ; les raisons les plus fréquentes sont les suivantes :

  • le lapin a adopté un comportement agressif qui fait craindre pour les mains (et celles des enfants) : la relation avec le lapin peut se dégrader suite à un événement traumatisant (arrivée d’un autre animal, déménagement, accident, opération…), ou n’avoir jamais été facile depuis le début, surtout si le lapin a été acheté en animalerie.
  • le lapin n’est pas très intéressant et n’a pas de caractère : du coup, les enfants, adopteurs n°1 des lapins, ne s’y intéressent plus ; la relation avec le lapin n’a jamais été vraiment établie.

L’envie est forte, évidemment, d’abandonner le lapin ou de le laisser dans sa cage.

Des solutions existent !

Nous pouvons travailler avec vous pour améliorer votre relation (ou celle de vos enfants) avec votre animal, particulièrement en cas de :

  • comportement agressif : votre lapin attaque, mord, se lance sur la main dans sa cage, grogne, griffe, hurle, etc.
  • dépression : votre lapin reste prostré, ne s’alimente plus, ne sort pas de sa cage, n’a aucune personnalité, etc.

En seulement 2h, nous pouvons déjà vous fournir une analyse de la situation et travailler concrètement avec votre animal et vous. Vous appliquerez les conseils immédiatement durant la session, de manière à ce que vous soyez le plus autonome possible.

Déroulement d’une session

La session  de 2h comporte 4 étapes :

  1. Information : histoire du lapin, adoption et relation avec sa famille de cœur.
  2. Observation : le comportement du lapin dans son environnement quotidien.
  3. Analyse : conseils sur mesure et démonstration active.
  4. Action : mise en pratique immédiate des conseils par la famille de cœur ; observations et corrections.

Intéressé(e) ? Contactez-nous !

Conditions

  • La session se fait uniquement à votre domicile, car un lapin change de comportement quand il change d’environnement.
  • La session est uniquement destinée à des lapins que nous connaissons déjà pour les avoir accueillis au B&B. Si votre lapin n’a pas encore séjourné au B&B, nous devrons l’accueillir 3 à 4 nuits pour pouvoir faire sa connaissance.

 

Bed & Breakfast

Plus qu’une pension ou un service de garde pour lapins et petits animaux, Lapins libres est un B&B. Chez nous, votre lapin dispose d’un bed : pas besoin d’apporter sa cage, les nôtres attendent votre lapin (pour les voir, c’est par ici !). Tous les matins, le breakfast de légumes frais est servi : persil, chicons, menthe, coriandre, fanes de carottes, roquette… Et nous mettons à disposition de votre lapin des morceaux de bois de saule ou de noisetier pour qu’il puisse ronger et déguster l’écorce.

Votre lapin vivra en semi-liberté. Le jardin clôturé lui est accessible et, s’il est propre, la maison également.

Ce que vous devez apporter pour ne pas perturber les habitudes du lapin :

  • litière
  • foin
  • nourriture
  • jouets éventuels

Jetez un œil à nos garanties.

Vous pouvez trouver ci-dessous des témoignages de familles qui nous ont fait confiance. 

Famille de cœur de Kiro

Au niveau organisation, je conseille les services de Laurence. Elle réponds très vite aux messages et fait particulièrement attention aux besoins de nos petites boules de poils. Dès notre arrivée, nous avons été rassurés de laisser kiro à Laurence.
Il a adoré le jardin où il a pu gambader,creuser et manger!
Quand nous sommes revenus le chercher c’est un kiro sage et avide de découverte que nous avons trouvé. Désormais il saute beaucoup plus haut qu’avant, ce qui a le don de nous faire rire 🙂

Petit plus : les photos demandées sont d’une superbe qualité !

Le petit point négatif? Que nous n’ayons pas trouvé l’adresse avant 🙂

Amabilité, douceur et amour des animaux sont les maitres-mots de ce bed and breakfast pour lapinous.

On reviendra c’est sûr !

Famille de cœur de Cracotte

Nous avons été entièrement satisfait de l’accueil réservé à notre lapin Cracotte par Laurence. elle a partagé durant le sejour des photos et ajouté quelques commentaires qui ont fait très plaisir à notre fils.
Gardien a recommander sans aucun doute.

Famille de cœur de Misty

Nous avons établi, dès le départ, un très bon contact avec Laurence. C’est une personne de confiance. Nous lui avons laissé notre lapin, sans craintes. Elle a été très douce avec Misty.

 

Quantité de nourriture pour le lapin

Régime naturel

Poids du lapin en kilos Foin

 

Verdure (légumes, herbes, feuilles) Eau
0,5 kilo 0,5 kilo 40 gr. 25-125 ml
1 kilo 1 kilo 80 gr. 50-150 ml
1,5 kilo 1,5 kilo 120 gr. 75-175 ml
2 kilos 2 kilos 160 gr. 100-200 ml
2,5 kilos 2,5 kilos 200 gr. 150-350 ml
3 kilos 3 kilos 240 gr. 200-300 ml
3,5 kilos 3,5 kilos 280 gr. 250-350 ml
4 kilos 4 kilos 320 gr. 300-400 ml
4,5 kilos 4,5 kilos 360 gr. 350-450 ml
5 kilos 5 kilos 400 gr. 400-500 ml
5,5 kilos 5,5 kilos 440 gr. 450-550 ml
6 kilos 6 kilos 480 gr. 500-600 ml
6,5 kilos 6,5 kilos 520 gr. 550-650 ml
7 kilos 7 kilos 560 gr. 600-700 ml
7,5 kilos 7,5 kilos 600 gr. 650-750 ml
8 kilos 8 kilos 640 gr. 700-800 ml

 

Régime commun

Poids du lapin Foin

 

Granulés Eau

 

0,5 kilo 0,5 kilo 12,5 gr. 25-125 ml
1 kilo 1 kilo 25 gr. 50-150 ml
1,5 kilo 1,5 kilo 50 gr. 75-175 ml
2 kilos 2 kilos 75 gr. 100-200 ml
2,5 kilos 2,5 kilos 100 gr. 150-350 ml
3 kilos 3 kilos 125 gr. 200-300 ml
3,5 kilos 3,5 kilos 150 gr. 250-350 ml
4 kilos 4 kilos 175 gr. 300-400 ml
4,5 kilos 4,5 kilos 200 gr. 350-450 ml
5 kilos 5 kilos 225 gr. 400-500 ml
5,5 kilos 5,5 kilos 250 gr. 450-550 ml
6 kilos 6 kilos 275 gr. 500-600 ml
6,5 kilos 6,5 kilos 300 gr. 550-650 ml
7 kilos 7 kilos 325 gr. 600-700 ml
7,5 kilos 7,5 kilos 350 gr. 650-750 ml
8 kilos 8 kilos 375 gr. 700-800 ml

 

L’alimentation du lapin en magasin (2)

Cet article est précédé d’une analyse de la composition des sacs de nourriture pour lapin en magasin : la première partie est à voir ici.

Si vous avez acheté votre lapin en magasin, il y a de bonnes chances pour qu’on vous ait dit que le lapin doit manger des graines ou des granulés, et on vous a montré la kyrielle de sacs de nourriture prêts à l’emploi. On vous a peut-être même dit qu’il ne fallait surtout pas donner de la verdure à votre lapin. Rien n’est plus faux : en réalité, votre lapin peut très bien vivre toute une vie sans manger un seul granulé du commerce.

Que trouve-t-on dans le commerce ? 

Le pire: des mélanges de graines. Votre lapin n’est pas un oiseau. Au programme: ballonnements, occlusions intestinales et autres joyeusetés puisque l’estomac du lapin n’est pas fait pour cela. En règle générale, évitez les mélanges, qui incitent le lapin à trier et à ne choisir que le plus sucré. Un enfant au Mac Do ne choisira pas une salade. C’est le même principe.

Le plus commun: des granulés et extrudés. Les ingrédients sont mélangés et liés avec de la mélasse (du sucre), pour les granulés, ou des vitamines et arômes, pour les extrudés, pour que le lapin se jette dessus et ne mange plus rien d’autre, même pas du foin ! Cette alimentation totalement déséquilibrée est la source de tous les maux, des problèmes de dents aux problèmes de poids.

Le moindre mal: des granulés compressés à chaud et des aliments mono-forages. Les ingrédients, sans céréales, riches en foin et en herbes diverses, sont mélangés mais la chaleur permet d’éviter la mélasse. Le seul inconvénient est que le lapin regrettera donc, le temps de la transition, le sucre et les arômes de ses granulés ou extrudés.

 

Pour les quantités à administrer à votre lapin : c’est par ici.

Pour une alimentation adaptée à votre lapin : c’est par ici.

 

Votre lapin et vous : test sur l’alimentation

 

Cliquez pour savoir ce que sont les caecotrophes.

Si vous avez répondu oui à une ou plus de ces affirmations, cela signifie que votre lapin présente un trouble alimentaire et réclame un menu de minimum 3***, si possible 4**** ou 5*****.

Alors, êtes-vous en phase avec votre lapin ?

Menus du lapin

Voici les 5 menus les plus utilisés par les parents adoptifs de lapins. Le restaurant du B&B propose les menus 4**** et 5*****.

Lorsque votre lapin séjourne au B&B, il reçoit une petite quantité de vert du menu 4**** ou 5*****.

Pour plus d’informations sur l’alimentation du lapin : système digestif du lapin, clichés sur l’alimentation du lapin, alimentation en magasin et alimentation naturelle.

Menu 1*

Foin et granulés : en magasin

Menu 2**

Foin : en magasin

Granulés : en ligne ou chez un vétérinaire spécialisé, tous les jours

Menu 3***

Foin : du fermier ou de la prairie voisine

Granulés : en ligne ou chez un vétérinaire spécialisé, tous les jours

Vert : de temps en temps, en petites quantités

Menu 4****

Foin : du fermier ou de la prairie voisine

Granulés : en ligne ou chez un vétérinaire spécialisé, 1x par semaine

Vert :

  • du magasin ou du marché, tous les jours
  • du jardin ou des espaces sauvages, de temps en temps

Menu 5*****

Foin : du fermier ou de la prairie voisine

Granulés : en ligne ou chez un vétérinaire spécialisé, 1x par semaine

Vert :

  • du magasin ou du marché, tous les jours
  • du jardin ou des espaces sauvages, tous les jours

Le fonctionnement alimentaire du lapin

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La digestion

Le lapin ne peut pas vomir : il digérera donc tout ce qui lui tombe sous la dent. Le lapin étant domestique, il a depuis belle lurette perdu l’instinct qui le préviendra que tel élément est toxique. Caoutchouc, plantes (en général toxiques) d’appartement, livre, tissu, lacets… seront donc transformés et atterriront dans la litière. Avec, en passant, de possibles intoxications que vous remarquerez à l’occasion d’un changement de couleur et de forme des selles, d’un changement dans les habitudes du lapin (mange moins, bouge moins). Les solutions consistent en la prévention (sécurisation de votre lieu de vie : plantes hors de portée du lapin, par exemple) et en la surveillance du lapin. Dans la plupart des cas, son état s’améliorera de lui-même, comme pour les blessures. On peut lui donner, comme pour l’humain, du charbon végétal pour l’aider à faire passer la pilule. Si vous notez des signes extrêmes absolument anormaux, tels que convulsions, perte d’équilibre, forte diarrhée, léthargie, il va sans dire qu’il vous faut l’emmener chez le vétérinaire, si vous en avez trouvé un doué en NAC (et profitez-en pour m’en faire part, je cherche toujours…). D’autres signaux sont aussi à prendre au sérieux.

L’eau

Le lapin boit uniquement de l’eau : beaucoup s’il est nourri avec des aliments secs (le double de ce qu’il mange), moins s’il est nourri avec des aliments frais. Le lapin boit en moyenne 30 fois en vingt-quatre heures.

L’abreuvoir – le biberon ou la gamelle – doit être régulièrement nettoyé et l’eau changée (complètement, pas simplement en ajouter). Si vous voyez que le fond du biberon devient verdâtre ou que des dépôts de saleté s’accrochent aux bords et au fond de la gamelle, il est plus que temps de changer complètement l’eau et de désinfecter le biberon ou la gamelle. Une gamelle en céramique (le lapin peut manger le plastique) est plus pratique à nettoyer et il est plus facile d’y changer complètement l’eau.

Soyez particulièrement attentif à changer l’eau très régulièrement en été : elle chauffe rapidement, surtout dans les biberons. Or, le lapin ne boit pas d’eau chaude (ou à contrecœur).

Les caecotrophes [sékotrof]

Le lapin mange ses crottes. Hé oui. Mais pas n’importe lesquelles : des crottes spéciales, nommées caecotrophes et prononcées sécotrophes, sont en fait des concentrés énergétiques que le lapin ingère pour profiter des nutriments. Elles sentent très mauvais, sont collantes, luisantes et agglutinées.

Digestion du lapin

Source : Cuniculture.info

L’alimentation naturelle du lapin

Dans la nature, le lapin se contente d’un régime très pauvre. Son organisme est fait pour tirer le maximum nutritif des aliments qu’il ingère. L’alimentation proposée en magasin est destinée au lapin dans votre assiette…

Que mangerait donc le lapin ?

  • du bon foin (100% du poids du lapin, donc 1 kg si votre lapin pèse 1 kg), pas du magasin : frais, non compressé, sec, sans poussière, et si possible… sans pesticides (cela vaut aussi pour l’être humain !).
  • fruits : à éviter, uniquement pour varier une fois par semaine
  • herbes, feuilles et légumes (8% du poids du lapin, donc 80 grammes si votre lapin pèse 1 kg) :
    • les « mauvaises » herbes :
      • pissenlits : fleurs, feuilles, tiges, racines
      • jeunes orties
      • jeunes ronces
      • chardon
      • gratterons (ces herbes qui s’accrochent aux vêtements !)
      • liseron
      • fougère
    • trèfle
    • herbe (pas de gazon)
    • chicorée
    • plantes odorantes :
      • menthe
      • plantain
      • coriandre
      • pourpier
      • basilic
      • aneth
      • cerfeuil
      • cresson
      • estragon
      • moutarde (la plante, hein !)
      • origan
      • romarin
      • thym
    • écorce, branches et feuilles d’arbres et arbustes :
      • saule
      • bouleau
      • noisetier
      • orme
      • fraisier
      • framboisier
      • mûrier
      • tomates
    • légumes
      • artichaut : feuilles
      • bettes
      • brocoli
      • carottes : les fanes ! Voir l’explication ici.
      • céleris : blancs, verts, raves
      • pois : uniquement les cosses
      • chicons
      • radis : feuilles
      • navets : feuilles
    • salades
      • chicorée
      • choux (attention, les feuilles doivent être très vertes ; petites quantités) : frisés, fleurs, chinois, verts, violets, raves, de Bruxelles
      • épinards (feuilles très vertes)
      • mâche
      • persil
      • roquette
      • autres salades : quand le lapin est très habitué à manger vert

L’alimentation du lapin : quelques clichés

IMG_0775[1]Il y a quelques semaines, je me suis penchée sur la composition des sacs de nourriture pour lapin. Vous pouvez trouver le détail ici. La conclusion est que les granulés vendus dans les magasins pour animaux et chez les éleveurs sont adaptés au lapin d’engraissement, qui a donc une durée de vie très courte et une nécessité de produire plus de chair.

Cependant, connaître la composition des granulés que vous donnez à votre lapin ne vous aide pas à savoir si celle-ci est adaptée à son métabolisme ; avant d’entrer dans les détails, nous allons devoir briser plusieurs clichés.

Cliché numéro 1 : le lapin mange des carottes.

C’est vrai, mais ce n’est absolument pas nécessaire. Le lapin mangera les fanes de carotte (le feuillage qui sort du sol) plutôt que la carotte en elle-même, inaccessible et trop sucrée.

Cliché numéro 2 : je dois surveiller la diète de mon lapin, donc je ne lui donne à manger que le matin (ou le soir).

La particularité du lapin est que son estomac doit être en activité constante. C’est pour cette raison que tout changement à ce niveau doit être amené en douceur et que toute différence dans les selles et les habitudes d’alimentation doit être prise très sérieusement comme un signe possible d’un mal-être à ce niveau, qui peut avoir des conséquences tragiques.

Le lapin doit donc toujours avoir à disposition foin, eau et nourriture, en quantité suffisante pour qu’il n’y ait pas de « trou » dans son alimentation. Le lapin prend son temps pour manger et il se nourrit par à-coups ; il est capable de se réguler tant que la température ne dépasse pas 25 degrés ; au-delà, il mangera moins et il faudra le surveiller.

Cliché numéro 3 : je ne peux pas donner de légumes à mon lapin car il aurait la diarrhée.

Le lapin peut vivre sans aucun granulé. Comme tout changement dans son alimentation, le lapin a besoin d’une période de transition. Commencez par donner un peu de vert (un chicon, par exemple, ou des pissenlits) et observez ses selles. Vous pouvez augmenter la dose et la variété de vert (et diminuer la quantité de granulés) tant que les selles de votre lapin restent normales. Si elles commencent à ramollir, faites une pause et proposez-lui du foin (plutôt que plus de granulés).

 

Vous vous demandez si vous êtes prêt à donner une alimentation naturelle à votre lapin ? Faites le test !

L’alimentation du lapin en magasin (1)

Alimentation

Source : Association Scientifique française de Cuniculture

 

Il y a quelques semaines je me suis penchée sur la composition des sacs de nourriture pour lapin. J’ai choisi d’examiner 3 marques vendues en animalerie et une quatrième composition, sans marque, chez un fermier qui fabrique des aliments pour bêtes et bestiaux. J’ai mis le tout en regard de la composition de l’alimentation des lapins destinés à l’engraissement, comme vous pouvez le voir sur l’image d’introduction de cet article.

Conclusion ?

L’alimentation industrielle en vente dans les magasins et chez les éleveurs est pensée pour les lapins d’engraissement, c’est-à-dire ceux destinés à la consommation humaine.

Ces lapins ont une durée de vie très courte (forcément) et, comme ils sont destinés à l’engraissement, leur alimentation est très riche, trop riche pour un lapin domestique. De plus, qui dit nourriture industrielle dit, malheureusement souvent, recherche du profit et du rendement et baisse de qualité.

Pour une description des aliments qu’on trouve dans le commerce, c’est par ici.

Conséquence ? L’idéal pour le lapin domestique est une alimentation naturelle

 

Voici le tableau de comparaison (en rouge, les éléments toxiques, en vert, les éléments bénéfiques, en bleu, les éléments inutiles qui rendent le lapin accro, en orange, les éléments à risque ou trop riches) :

  Marque 1 Marque 2 Marque 3 Produit 4 Lapins à l’engraissement
Sous-produits d’origine végétale Timothée 10%

Graminées

Fines herbes

Pas de détail Luzerne 32% Luzerne

Son de blé

Aliment de tournesol

Pulpe de betterave

Tourteau de pression de palmiste*

Mélasse de canne à sucre*

Luzerne

Son de blé

Tourteau* d’extraction de tournesol

Pulpe de betteraves sucrières

Mélasse de canne à sucre*

Fruits Canneberge 4% / Pas de détail / Marc de pommes
Graines Lin 2% Pas de détail Pas de détail / /
Céréales / Pas de détail Maïs 5%

Blé 3%

Blé

Maïs

Aliment de soja cuit (soja génétiquement modifié)

Orge

Blé

Gluten de blé

 

Prébiotiques Fructo-oligosaccharides 0,3% / / / /
Herbes et fleurs Souci / / / /
Légumes Yucca

Carotte

Pas de détail

Yucca

Flocons de pois 1,5% / /
Additifs par kg : vitamines Vitamine A : 10000 UI

Vitamine D3 : 1200 UI

Vitamine E : 80 mg

Vitamine C : 100 mg

/ Vitamine A E672 : 12500 IE

E671 vitamine D3 : 2000 IE

3a700 vitamine E : 50 mg

Vitamine A (3a672a) 10 000 IE

Vitamine D3 (E671) 800 IE

Vitamine E 70 mg

Vitamine A : 5000 UI

Vitamine D3 : 1000 UI

Vitamine E : 40 mg

Additifs par kg : oligo-éléments E1 (fer) : 100 mg

E2 (iode) : 2 mg

E4 (cuivre) : 10 mg

E5 (manganèse) : 75 mg

E6 (zinc) : 70 mg

E8 (sélénium) : 0,2 mg

/ E4 cuivre  (sulfate cuivrique pentahydrate) : 10,5 mg

E1 fer (sulfate de fer monohydraté) : 105 mg

E6 zinc (oxyde de zinc) : 84 mg

E5 manganèse (oxyde manganeux) : 35 mg

E2 iode (iodate de calcium, anhydre) : 0,8 mg

E8 selenium (selenite de sodium) : 0,2 mg

E3 cobalt (carbonate basique de cobalt, monohydraté) : 0,8 mg

E1 fer (oxyde ferrique) : 225 mg

Cuivre (sulfate cuivrique, pentahydraté) E4 : 10 mg

Fer (sulfate ferreux, monohydraté) E1 : 50 mg

Iodate de calcium anhydre (3b202) : 0,4 mg

Carbonate hydroxyde de cobalt monohydraté (3b303) : 0,2 mg

Manganèse (oxyde manganeux) E5 : 20 mg

Zinc (oxyde de zinc) E6 : 50 mg

Zinc (chélate de zinc d’acides) E6 : 10 mg

Sélénium (sélénite de sodium) E8 : 0,3 mg

Cuivre (sulfate cuivrique) : 10 mg
Additifs par kg : antioxydants Pas de détail / Approuvés par la UE E321 (butylhydroxytoluène) 97,32 mg

E324 ethoxyquine 0,3 mg

E310 gallate de propyle 0,08 mg

/
Algues / Spiruline 0,01% / / /
Levures / Pas de détail / / /
Huiles et graisses / / Huile de lin 0,25%

 

/ Huile végétale de soja
Constituants analytiques / / Pas de détail

Protéines brutes 14%

Cellulose* brute 14,1%

Cendres brutes 7,3%

Matières grasses brutes 4%

Protéine brute 16,5%

Matière grasse 2,9%

Cellulose* brute 15,5%

Phosphore 0,63%

Calcium 1,3%

Natrium 0,22 g/kg

Cendres brutes 8,5%

Protéine brute 16%

Matière grasse 3%

Cellulose* 15%

 

Minéraux Pas de détail Pas de détail Calcium 1%

Phosphore 0,6%

Sodium

Carbonate de calcium

Phosphate monocalcique

Chlorure de sodium

8%

Carbonate de calcium

Chlorure de sodium

 

 

*Tourteau de pression de palmiste : « Le tourteau de palmiste est le coproduit de l’extraction de l’huile de palmiste à partir des noix du fruit du palmier à huile africain ou plus rarement du palmier à huile américain. Le tourteau de palmiste est un des tourteaux les moins riches en protéines (moins de 20 % MS) et un produit relativement fibreux. Le tourteau obtenu par pression seule contient de 6 à 15 % d’huile tandis que le tourteau extrait au solvant contient environ 3 % d’huile. Le tourteau de palmiste est surtout utilisé pour l’alimentation des ruminants. En dépit d’une valeur nutritionnelle assez faible, c’est une bonne source de protéines et d’énergie que son coût rend intéressante. » (source : Institut de l’Élevage)

*Mélasse de canne à sucre : « La mélasse est couramment utilisée dans l’alimentation des ruminants et des chevaux, en mélange avec de la paille ou d’autres aliments cellulosiques tels que le son, ou comme liant dans les rations complètes ou encore pour favoriser l’ingestion d’aliments peu appétibles (foins moyens, paille…). » (source : Institut de l’Élevage)

*Cellulose : la cellulose fait référence aux fibres nécessaires à l’animal. Elle facilite le transit du lapin.

 

 

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